Comment Haute Couture a sauvé la guerre de Paris déchiré

Alors que Paris s'inspire des spectacles de la Haute Couture la semaine prochaine, le nouveau livre d'Anne Sebba, Les Parisiennes, démontre comment l'industrie précieuse de la France a résisté à l'Allemagne nazie et a gagné.

Au cours de l'été 1944, peu de temps après la libération de Paris, mais alors que la guerre faisait rage dans le reste du monde, un groupe d'artistes et de designers français a inventé un programme audacieux et imaginatif pour s'assurer que Paris soit restée la capitale de la haute couture dans le poste Monde de la guerre. Le Petit Thtre de la Mode, ou le théâtre miniature de la mode, a tenté de réaffirmer la supériorité des designers français et des robes exclusives et personnalisées sur un style développé pendant la guerre de confort et d'informalité. Les designers américains ont popularisé les pantalons et les robes chemises comme un look sportif propre et direct pour les femmes américaines actives de plus en plus disponibles en prêt-à-porter.

Alors que Paris célébrait sa nouvelle liberté trouvée par les occupants nazis, 1944 était pour la majeure partie de la France un moment de pénurie de nourriture épouvantable,collier van cleef prix r��plique, exacerbée par des prisonniers affamés qui ont commencé à retomber, seulement pour trouver leurs maisons pillées ou détruites et leurs proches manqués ou tués. En outre, de nombreuses femmes accusées de fraternité avec des soldats allemands (collaboration horizontale) ont maintenant été confrontées à un châtiment brutal sans procès, impliquant souvent un rasage de tête et étant forcées, semi-nues, dans un défilé humiliant autour de la ville.

C'est dans cette atmosphère fébrile que le créateur Lucien Lelong, président de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, a pris des mesures urgentes. Quatre ans plus tôt, en juillet 1940, il avait montré son courage quand cinq officiers nazis sont arrivés à ses bureaux et ont exigé divers dossiers sur la création et l'exportation de dessins parisiens. Hitler voulait déplacer les maisons à Berlin pour s'assurer que Paris n'était plus le centre de la mode du monde, mais Lelong, croyant défendre non seulement une main-d'œuvre française mais la culture française, a insisté sur le fait que la haute couture parisienne était à Paris ou nulle part ailleurs. Il est allé à Berlin pour discuter de son cas, insistant sur le fait que les concepteurs et les travailleurs ne pourraient rien produire s'ils étaient retirés de leur environnement familier. Il a remporté cette bataille, ce qui a permis d'économiser une main-d'œuvre d'environ 25 000 femmes, souvent des couturières travaillant dans des domaines spécialisés de la broderie ou du perlage, dont beaucoup sont des réfugiés juifs.

Et en 1944, Lelong, avec Robert Ricci, fils de la couturière Nina Ricci, a rêvé d'un schéma brillant d'origine qui remonte à une pratique du 18ème siècle consistant à présenter la mode au monde au moyen de poupées habillées. Le plan était d'habiller 170 personnages, un tiers de taille humaine, en fil avec des têtes de porcelaine, dans des vêtements créés par plus de 50 des grandes maisons de couture parisiennes, dont Cristbal Balenciaga, Jacques Fath, Jean Patou et Elsa Schiaparelli, désespérés Pour relancer leurs fortunes avant la guerre. Christian Dior travaillait pour Lelong à l'époque. Certaines maisons, telles que Chanel, avaient fermé pendant la guerre, alors que les Mainbocher et Schiaparelli américains avaient échappé aux États-Unis.

Les poupées, vêtues de bijoux réels conçus à l'échelle par Boucheron, Cartier et Van Cleef, et la lingerie qui ne pouvaient être vus, mais qui étaient délicatement cousus, étaient montés sur des ensembles créés par des designers tels que Jean Cocteau et Christian Brard.

C'était une initiative entièrement basée à Paris pour réaffirmer la domination de la mode française et a été soutenue par le nouveau ministère de la reconstruction de la France, en partie parce que, alors que l'économie du pays était en ruines, elle servait d'emplois aux centaines de couturières auxiliaires, les beadmakers , Artisans et artisans dont les compétences étaient si vitales pour le succès de l'industrie textile et dont la survie avait été assurée par les efforts de Lelong en 1940.

Mais il était également important d'apporter des dollars nécessaires dans le pays (dans les années trente, les Américains avaient été les principaux clients de certains des 70 couturiers parisiens enregistrés), car la reconstruction de la base industrielle française brisée allait être beaucoup plus difficile.

Pendant des semaines, tout le monde a travaillé de longues heures, souvent sans chaleur, avec de fréquentes coupures d'électricité, ce qui signifiait parfois travailler à la lumière des bougies, vivre dans de faibles fournitures alimentaires, créer des chaussures, des sacs à main, des ceintures, des gants et des sacs minuscules, tous méticuleusement fabriqués à partir de débris. Les meilleurs coiffeurs ont été amenés à créer des perruques élégantes à partir d'un mélange de cheveux humains et de fil de verre.

Le spectacle a ouvert ses portes au Louvre à Paris le 28 mars 1945 et a été extrêmement populaire, attirant plus de 100 000 visiteurs, et a recueilli un million de francs pour le soulèvement de la guerre en France. À la fin de l'année, il a voyagé à Barcelone, Londres et Leeds, Copenhague, Stockholm et Vienne, puis en 1946 déménagé à New York et à San Francisco.

Pour de nombreuses femmes britanniques, dont les vêtements de guerre avaient été guidés par le confort, la retenue et la sévérité délibérément sobre, un spectacle somptueux, souvent impraticable et ouvertement sexy, était perplexe. Mais les femmes françaises avaient tout au long de la guerre une approche différente de la mode et pendant près de six ans restaient aussi conscientes de la mode qu'ils pouvaient, en dépit de la pénurie de tissus et de matériaux, en particulier en cuir, afin de conserver leur fierté dans leur propre identité et de Refusant d'être humiliés par leurs conquérants. La plupart, certes, n'avaient jamais fréquenté les salons de couture, sauf pour que les idées soient faites par leur propre couturière, et ne l'ont pas fait maintenant, mais ont compté sur leur propre créativité pour avoir l'air élégant

Mais les années de guerre, avec les officiers allemands et leurs femmes vivant à Paris, ont été de bons moments pour les couturiers qui, selon l'historien de la mode Dominique Veillon, ont enregistré un chiffre d'affaires en 1943 à 463 millions de francs contre 67 millions de francs en 1941. Jacques Fath, qui a commencé Le commerce en tant que couturier qu'en 1939, a pu augmenter le nombre de son personnel qualifié de 176 en 1942 (beaucoup d'entre eux tirés d'autres maisons qui avaient été obligés de fermer) à 244 en 1944. Sa jolie femme,collier van cleef occasion imitation, Genevive, était une L'actif clé car elle n'était pas seulement photographiée dans ses créations sur des couvertures de magazines, comme Pour Elle en mars 1942, mais elle a maintenu les relations commerciales cruciales avec le bureau d'achat allemand à Paris, en veillant à ce que les créations de Fath aient été reproduites et discutées dans le La presse française et allemande. Il y en avait d'autres dans l'industrie de la mode qui ont maintenu une attitude tout aussi opportuniste, sinon activement collaboratrice, en rejoignant le Cercle Europen, un centre idéologique pour ceux qui croyaient au nazi Idées, dont Marcel Rochas est le plus connu. Rochas avait été suspect depuis qu'il et Maggy Rouff ont accepté de présenter un spectacle privé aux dignitaires allemands en novembre 1940.

Les magazines de mode qui ont réussi à continuer de publier des photographies de la haute société parisienne avec des détails sur ce que les femmes portaient au moins jusqu'en février 1943, lorsque les Allemands, ne voulant pas encourager l'appétit pour les vêtements que leurs propres femmes ne pouvaient satisfaire, finirent par Interdit la distribution de photographies de mode française. Toute personne souhaitant acheter de la haute couture après cela ne pourrait le faire qu'avec une carte de rationnement spéciale, qui a été confiée à seulement 200 femmes allemandes et 19 015 femmes françaises. Ce qui a vraiment aidé les maisons de couture à survivre, ce ne sont pas seulement les «collabos» français récents et les officiers allemands qui visitent Paris Gring, par exemple, ont ordonné 20 robes pour sa femme Emmy de Paquin, mais le théâtre et le cinéma florissant qui ont permis à certains couturiers En costumes de scène. À partir de 1943, seules les actrices pouvaient acheter de longues robes.

'Pour les couturiers', explique Veillon,collier alhambra r��plique, 'le cinéma et le théâtre étaient un moyen concret de prouver ce qu'ils étaient capables de faire, malgré les pénuries, ainsi qu'une façon de diffuser leurs idées'.

Jeanne Lanvin, qui a conçu des costumes pour Arletty dans le grand classique de guerre Les Enfants du Paradis, et Maggy Rouff qui a créé les tenues de Danile Darrieux au Premier Rendez vous étaient deux qui ont profité de l'étape et de l'écran.

En agissant rapidement, le Petit Thtre de la Mode avec toute sa créativité prodigieuse a fait son travail de courtiser les femmes américaines post-guerre affamées de féminité, de douceur et de sophistication française. Après l'exposition finale à San Francisco, les mannequins et leur décor sont retournés à Paris et ont été emballés dans des boîtes,collier alhambra van cleef imitation, oubliées dans un sous-sol de Paris jusqu'en 1952. Puis, grâce à l'intérêt d'un philanthrope américain riche, ils ont été acquis par le petit Maryhill Musée à Washington, qui a entrepris une restauration complète des mannequins et de leurs ensembles.

Mais les poupées en porcelaine avaient alors fait leur travail. Ils ont ouvert la voie au New Look de Christian Dior en 1947, qui a permis à la couture française de rester dominante jusqu'à la fin des années soixante quand les vêtements américains décontractés et confortables ont finalement commencé à se défendre.

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