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Une collaboration artistique unique a aidé à
LORSQUE PARIS a été libéré en août 1944, les lecteurs de American Vogue s'émerveillaient des faux bangles h hermes premières photos de Parisiennes de Lee Miller qui, sous une telle détresse, restaient si fougueuses et pleines d'imagination dans leur habillement: «Pendant que nous portons de la rayonne, »Les femmes de Paris estimaient que l'épargne et le rationnement ne profitaient qu'aux Allemands: plus les Français utilisaient de matériel, moins il en restait à l'envahisseur, plus les ouvriers travaillaient en France, moins il y avait de travailleurs 'Pendant l'occupation, même les communistes considéraient la mode parisienne comme une arme de résistance', Antony Beevor et Artemis Cooper rapportent dans leur nouveau rapport que les nazis ont tenté de les restreindre. livre, Paris après la Libération (Hamish Hamilton), et les femmes de Paris utilisaient leur arme au maximum: une pointe de rouge à lèvres vermillon définissait une bouche déterminée, une tête fière était tenue haute sous deux kilos de rs, coutil de paille et de matelas; une paire de belles jambes «chaussées» de taches de thé, «cousues» avec un eye-liner et chaussées de bois et de liège, ont propulsé un vélo dans les rues occupées par les nazis. Quoi de plus affolant qu'une femme hautaine dont l'improbable attention à sa robe semble bercer vos projets de la supprimer?
L'importance de la mode française n'a pas été perdue sur les Allemands. Après avoir pillé la France de ses trésors d'art, sous la direction de Goebbels, les nazis ont tenté de déplacer l'industrie française du vêtement et du textile, l'écluse, le stock et le tonneau, vers Berlin et Vienne. Les Français étaient horrifiés. Leurs gouvernements avaient parrainé le développement de la mode depuis le règne de Louis XIV. Il a fourni des emplois à 13 000 artisans qualifiés et, indirectement, à des centaines de milliers d'ouvriers.
Madame Gres et ses confrères designers, représentés par le président de la Chambre syndicale de la Haute Couture Parisienne, Lucien Lelong, ont tenté de dissuader Goebbels. Ils ont utilisé la logique plutôt que le sentiment, l'impressionnant par le fait que ce sont les artisans uniques qui composent l'industrie et que, tandis que le noyau résidait à Paris, l'arrière-pays s'étendait de tout le pays, des dentellières de Normandie à la soie tisserands à Lyon. Goebbels a fini par admettre que c'était une tâche de relogement impossible.
Quand la libération est arrivée en août 1944, l'industrie de la mode française était vivante, mais seulement juste. L'euphorie de la liberté fut bientôt suivie de la lourdeur des difficultés de l'hiver. La vie a dû être reconstruite à partir des décombres. «La haute couture française n'était plus dans la position dominante qu'elle avait avant la guerre, lorsque la mode était dictée par Paris», observent Beevor et Cooper. «Après la Libération, il fallait faire quelque chose pour montrer faux bangles clic h hermes au monde que la vitalité de la mode française était toujours aussi forte et qu'elle était prête à faire des affaires. Et ce quelque chose, abordé brièvement dans leur livre, était un projet magique, le 'Théâtre de la Mode'.
Le projet a encapsulé la verve constructive des Français. L'exposition de la main
fabriquait les plus beaux vêtements que les couturiers de la ville pouvaient créer, voyageait à travers le monde pour annoncer que le phénix de la mode française était sorti des cendres.
L'idée n'est pas venue des couturiers
mais de Raoul Dautry de l'Agence française d'aide à la francophonie Entr, une organisation faîtière des associations caritatives de guerre françaises, qui a proposé aux couturiers une exposition de collecte de fonds et s'est adressé à Robert Ricci, attaché de presse de la Chambre Syndicale et fils du couturier Nina Ricci. ils ont fait appel au soutien de la communauté artistique de Paris et ont décidé que les poupées elles-mêmes devraient être conçues par l'artiste Eliane Bonabel, à qui l'on a demandé de créer une forme légère et transparente qui ne saurait être confondue avec un jouet d'enfant. Les élégants mannequins en fil de fer qui en ont résulté ont été construits par André Beaurepaire et Jean Saint Martin, et le sculpteur italien Joan Rebull a conçu les têtes de plâtre, dont il a insisté qu'il ne soit pas peint.
L'étape suivante consistait à placer les poupées dans un décor et ainsi le directeur artistique Christian «Bebe» Berard invita ses amis le ballet impresario Boris Kochno, Jean Cocteau, les peintres André Dignimont, Georges Douking, Emili Grau Sale et Louis Touchagues les décorateurs de théâtre Georges Wakhevitch et Jean Denis Malcles et le décorateur Georges Geffroy, pour concevoir les décors.
Les vêtements, principalement des copies des collections de couture printemps été pour 1945, ont été réalisés par plus de 70 couturiers avec autant de précision et de délicatesse que les originaux. Boutons minuscules attachés et détachables, les poches ouvertes et ont été doublés avec le même matériel que leurs homologues de la vie réelle. Les fourrures miniatures étaient méticuleusement assorties. Si les rayures étaient trop grosses pour la version mini, elles ont été réduites «en coupant le tissu et en reconstruisant les bandes», comme l'a rappelé Madame Carven, l'une des couturières. Patou, au lieu de cela, cherchait du tissu imprimé de minuscules motifs pour être proportionné aux poupées.
Gêné par le froid, le pouvoir, le rationnement et la nécessité de marcher ou de bicyclette d'un bout à l'autre de Paris pour un quart de mètre de tissu précieux pour un jupon ou de soie pour une petite ceinture, l'équipe a travaillé tout l'hiver leurs Lilliputiens et en les plaçant dans un décor fantastique, un jardin d'été, un grand salon, une rue animée ou un théâtre. Les chaussures et les sacs étaient également fabriqués en miniature et une fois ceux-ci terminés, pourquoi ne pas les parapluies, les chapeaux, les perruques? Car chaque détail ne communiquait pas au monde que tous les objets accessoires étaient réanimés, même les sous-vêtements étaient parfaits, et l'épanouissement final du luxe au milieu de l'adversité Van Cleef Arpels et Cartier fournissaient de précieux bijoux pour bébés.
Quand le spectacle s'est ouvert au Pavillon de Marsan au Louvre le 27 mars 1945, plus de 100 000 personnes sont venus s'émerveiller. Et entre mars 1945 et 1946, les frêles poupées en fil de fer de 70 cm de haut ont porté l'esprit créatif et les ambitions commerciales des Français de Paris à Londres, Leeds, Barcelone, Stockholm, Copenhague et plusieurs villes d'Amérique.
Pendant que Paris était isolé, les Américains avaient développé leur propre industrie florissante de la mode. Ils avaient perfectionné la fabrication en masse de vêtements pour la première fois; De plus, la pionnière des relations publiques, Eleanor Lambert, faisait la promotion de talents locaux qui travaillaient anonymement pour les étiquettes de la Septième Avenue. Des créateurs tels que Hattie Carnegie, Claire McCardell et Adrian prennent leur place sur la scène de la mode. Face à cela, les poupées ont également communiqué un message économique difficile: les Français, pour qui la mode était la deuxième plus grande industrie et une importante source de devises étrangères, étaient de retour et déterminés à réaffirmer leur suprématie.
Le système a été un succès. Comme nous le savons maintenant, Paris a repris l'initiative de la mode, et pendant les deux décennies suivantes, la haute couture a profité d'un été indien. Mais les poupées, replique hermes bracelet ayant servi leur but, ont été jetées de côté.
Susan Train, chef de bureau de American Vogue, est arrivée à Paris en 1951. 'J'avais entendu
du Théâtre de la Mode de Michel Brunhoff, rédacteur en chef du Vogue français. Mais je ne l'ai jamais vu. Au moment où je suis arrivé, il a été perdu, disparu pour toujours. 'Ou alors elle pensait.
En 1985, cependant, le professeur Stanley Garfinkel, un historien américain, a contacté Train et a annoncé qu'il avait trouvé les poupées. 'Je suis presque mort', dit-elle maintenant. 'J'étais stupéfait, choqué, ravi.' Garfinkel les avait accidentellement rencontrés dans le minuscule Maryhill Museum de Goldendale, dans l'État de Washington, où ils étaient allongés dans de vieilles boîtes comme des momies oubliées, battues, brisées, poussiéreuses, mortes.
Train s'est rendu à copie bracelet hermes Maryhill et s'est engagé à faire appel à l'industrie de la mode française et à American Vogue pour restaurer les poupées et leurs décors. Eliane Bonabel, Jean Denis Malcles et André Beaurepaire étaient toujours en vie et pouvaient offrir des récits de première main du Théâtre de la Mode. Alexandre de Paris, aujourd'hui coiffeur le plus renommé au monde, avait travaillé sur les perruques originales en 1944 en tant que jeune apprenti. Il a promis de les restaurer exactement, car il a réalisé leur signification. 'Je crois que ces poupées étaient de petits ambassadeurs de la France et nous n'avons pas le droit de les endommager, de les négliger. Je me sentais honoré d'avoir collaboré à ce projet à un moment où la vitalité de Paris a été restaurée'.
Nadine Gasc, fondatrice du département textile et mode du Musée des Arts Décoratifs, a ajouté son expertise à la restauration. Au printemps 1990, un demi-siècle après leur début, les poupées sont retournées sur scène
le cœur du Louvre, où ils avaient
commencé leur vie publique, être émerveillé par
Ce que ces petits fantômes blancs du passé nous rappellent, c'est que l'interaction entre les arts, décoratifs ou fins, est vitale. Est-ce que les artistes de la renommée de Berard ou de Cocteau travailleraient aux côtés des créateurs de mode? Les designers consacreraient-ils leurs compétences à un projet d'équipe sans imposer des exigences d'accréditation ou de paiement?
Les poupées nous rappellent aussi que la poursuite de l'excellence et de la beauté féminine n'est pas une fin frivole. Si cela soulève l'esprit humain, alors il devrait commander notre respect et notre affection. Ces créatures muettes offrent la plus grande défense de la mode à son plus brillant.
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LORSQUE PARIS a été libéré en août 1944, les lecteurs de American Vogue s'émerveillaient des faux bangles h hermes premières photos de Parisiennes de Lee Miller qui, sous une telle détresse, restaient si fougueuses et pleines d'imagination dans leur habillement: «Pendant que nous portons de la rayonne, »Les femmes de Paris estimaient que l'épargne et le rationnement ne profitaient qu'aux Allemands: plus les Français utilisaient de matériel, moins il en restait à l'envahisseur, plus les ouvriers travaillaient en France, moins il y avait de travailleurs 'Pendant l'occupation, même les communistes considéraient la mode parisienne comme une arme de résistance', Antony Beevor et Artemis Cooper rapportent dans leur nouveau rapport que les nazis ont tenté de les restreindre. livre, Paris après la Libération (Hamish Hamilton), et les femmes de Paris utilisaient leur arme au maximum: une pointe de rouge à lèvres vermillon définissait une bouche déterminée, une tête fière était tenue haute sous deux kilos de rs, coutil de paille et de matelas; une paire de belles jambes «chaussées» de taches de thé, «cousues» avec un eye-liner et chaussées de bois et de liège, ont propulsé un vélo dans les rues occupées par les nazis. Quoi de plus affolant qu'une femme hautaine dont l'improbable attention à sa robe semble bercer vos projets de la supprimer?
L'importance de la mode française n'a pas été perdue sur les Allemands. Après avoir pillé la France de ses trésors d'art, sous la direction de Goebbels, les nazis ont tenté de déplacer l'industrie française du vêtement et du textile, l'écluse, le stock et le tonneau, vers Berlin et Vienne. Les Français étaient horrifiés. Leurs gouvernements avaient parrainé le développement de la mode depuis le règne de Louis XIV. Il a fourni des emplois à 13 000 artisans qualifiés et, indirectement, à des centaines de milliers d'ouvriers.
Madame Gres et ses confrères designers, représentés par le président de la Chambre syndicale de la Haute Couture Parisienne, Lucien Lelong, ont tenté de dissuader Goebbels. Ils ont utilisé la logique plutôt que le sentiment, l'impressionnant par le fait que ce sont les artisans uniques qui composent l'industrie et que, tandis que le noyau résidait à Paris, l'arrière-pays s'étendait de tout le pays, des dentellières de Normandie à la soie tisserands à Lyon. Goebbels a fini par admettre que c'était une tâche de relogement impossible.
Quand la libération est arrivée en août 1944, l'industrie de la mode française était vivante, mais seulement juste. L'euphorie de la liberté fut bientôt suivie de la lourdeur des difficultés de l'hiver. La vie a dû être reconstruite à partir des décombres. «La haute couture française n'était plus dans la position dominante qu'elle avait avant la guerre, lorsque la mode était dictée par Paris», observent Beevor et Cooper. «Après la Libération, il fallait faire quelque chose pour montrer faux bangles clic h hermes au monde que la vitalité de la mode française était toujours aussi forte et qu'elle était prête à faire des affaires. Et ce quelque chose, abordé brièvement dans leur livre, était un projet magique, le 'Théâtre de la Mode'.
Le projet a encapsulé la verve constructive des Français. L'exposition de la main
fabriquait les plus beaux vêtements que les couturiers de la ville pouvaient créer, voyageait à travers le monde pour annoncer que le phénix de la mode française était sorti des cendres.
L'idée n'est pas venue des couturiers
mais de Raoul Dautry de l'Agence française d'aide à la francophonie Entr, une organisation faîtière des associations caritatives de guerre françaises, qui a proposé aux couturiers une exposition de collecte de fonds et s'est adressé à Robert Ricci, attaché de presse de la Chambre Syndicale et fils du couturier Nina Ricci. ils ont fait appel au soutien de la communauté artistique de Paris et ont décidé que les poupées elles-mêmes devraient être conçues par l'artiste Eliane Bonabel, à qui l'on a demandé de créer une forme légère et transparente qui ne saurait être confondue avec un jouet d'enfant. Les élégants mannequins en fil de fer qui en ont résulté ont été construits par André Beaurepaire et Jean Saint Martin, et le sculpteur italien Joan Rebull a conçu les têtes de plâtre, dont il a insisté qu'il ne soit pas peint.
L'étape suivante consistait à placer les poupées dans un décor et ainsi le directeur artistique Christian «Bebe» Berard invita ses amis le ballet impresario Boris Kochno, Jean Cocteau, les peintres André Dignimont, Georges Douking, Emili Grau Sale et Louis Touchagues les décorateurs de théâtre Georges Wakhevitch et Jean Denis Malcles et le décorateur Georges Geffroy, pour concevoir les décors.
Les vêtements, principalement des copies des collections de couture printemps été pour 1945, ont été réalisés par plus de 70 couturiers avec autant de précision et de délicatesse que les originaux. Boutons minuscules attachés et détachables, les poches ouvertes et ont été doublés avec le même matériel que leurs homologues de la vie réelle. Les fourrures miniatures étaient méticuleusement assorties. Si les rayures étaient trop grosses pour la version mini, elles ont été réduites «en coupant le tissu et en reconstruisant les bandes», comme l'a rappelé Madame Carven, l'une des couturières. Patou, au lieu de cela, cherchait du tissu imprimé de minuscules motifs pour être proportionné aux poupées.
Gêné par le froid, le pouvoir, le rationnement et la nécessité de marcher ou de bicyclette d'un bout à l'autre de Paris pour un quart de mètre de tissu précieux pour un jupon ou de soie pour une petite ceinture, l'équipe a travaillé tout l'hiver leurs Lilliputiens et en les plaçant dans un décor fantastique, un jardin d'été, un grand salon, une rue animée ou un théâtre. Les chaussures et les sacs étaient également fabriqués en miniature et une fois ceux-ci terminés, pourquoi ne pas les parapluies, les chapeaux, les perruques? Car chaque détail ne communiquait pas au monde que tous les objets accessoires étaient réanimés, même les sous-vêtements étaient parfaits, et l'épanouissement final du luxe au milieu de l'adversité Van Cleef Arpels et Cartier fournissaient de précieux bijoux pour bébés.
Quand le spectacle s'est ouvert au Pavillon de Marsan au Louvre le 27 mars 1945, plus de 100 000 personnes sont venus s'émerveiller. Et entre mars 1945 et 1946, les frêles poupées en fil de fer de 70 cm de haut ont porté l'esprit créatif et les ambitions commerciales des Français de Paris à Londres, Leeds, Barcelone, Stockholm, Copenhague et plusieurs villes d'Amérique.
Pendant que Paris était isolé, les Américains avaient développé leur propre industrie florissante de la mode. Ils avaient perfectionné la fabrication en masse de vêtements pour la première fois; De plus, la pionnière des relations publiques, Eleanor Lambert, faisait la promotion de talents locaux qui travaillaient anonymement pour les étiquettes de la Septième Avenue. Des créateurs tels que Hattie Carnegie, Claire McCardell et Adrian prennent leur place sur la scène de la mode. Face à cela, les poupées ont également communiqué un message économique difficile: les Français, pour qui la mode était la deuxième plus grande industrie et une importante source de devises étrangères, étaient de retour et déterminés à réaffirmer leur suprématie.
Le système a été un succès. Comme nous le savons maintenant, Paris a repris l'initiative de la mode, et pendant les deux décennies suivantes, la haute couture a profité d'un été indien. Mais les poupées, replique hermes bracelet ayant servi leur but, ont été jetées de côté.
Susan Train, chef de bureau de American Vogue, est arrivée à Paris en 1951. 'J'avais entendu
du Théâtre de la Mode de Michel Brunhoff, rédacteur en chef du Vogue français. Mais je ne l'ai jamais vu. Au moment où je suis arrivé, il a été perdu, disparu pour toujours. 'Ou alors elle pensait.
En 1985, cependant, le professeur Stanley Garfinkel, un historien américain, a contacté Train et a annoncé qu'il avait trouvé les poupées. 'Je suis presque mort', dit-elle maintenant. 'J'étais stupéfait, choqué, ravi.' Garfinkel les avait accidentellement rencontrés dans le minuscule Maryhill Museum de Goldendale, dans l'État de Washington, où ils étaient allongés dans de vieilles boîtes comme des momies oubliées, battues, brisées, poussiéreuses, mortes.
Train s'est rendu à copie bracelet hermes Maryhill et s'est engagé à faire appel à l'industrie de la mode française et à American Vogue pour restaurer les poupées et leurs décors. Eliane Bonabel, Jean Denis Malcles et André Beaurepaire étaient toujours en vie et pouvaient offrir des récits de première main du Théâtre de la Mode. Alexandre de Paris, aujourd'hui coiffeur le plus renommé au monde, avait travaillé sur les perruques originales en 1944 en tant que jeune apprenti. Il a promis de les restaurer exactement, car il a réalisé leur signification. 'Je crois que ces poupées étaient de petits ambassadeurs de la France et nous n'avons pas le droit de les endommager, de les négliger. Je me sentais honoré d'avoir collaboré à ce projet à un moment où la vitalité de Paris a été restaurée'.
Nadine Gasc, fondatrice du département textile et mode du Musée des Arts Décoratifs, a ajouté son expertise à la restauration. Au printemps 1990, un demi-siècle après leur début, les poupées sont retournées sur scène
le cœur du Louvre, où ils avaient
commencé leur vie publique, être émerveillé par
Ce que ces petits fantômes blancs du passé nous rappellent, c'est que l'interaction entre les arts, décoratifs ou fins, est vitale. Est-ce que les artistes de la renommée de Berard ou de Cocteau travailleraient aux côtés des créateurs de mode? Les designers consacreraient-ils leurs compétences à un projet d'équipe sans imposer des exigences d'accréditation ou de paiement?
Les poupées nous rappellent aussi que la poursuite de l'excellence et de la beauté féminine n'est pas une fin frivole. Si cela soulève l'esprit humain, alors il devrait commander notre respect et notre affection. Ces créatures muettes offrent la plus grande défense de la mode à son plus brillant.
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